Avenants, ouverts et curieux, les Birmans sont avides de relations et d’échanges. Croisés ou rencontrés sur un marché, sur un chemin de campagne, dans un champ, sur un bateau ou à leur domicile, quelques habitants des villages autour du lac Inlé vous offrent leur regard. Portraits de Birmanie.
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Sur le lac Inlé, un monde tout à la fois aquatique, végétal, humain est à découvrir. Outre le festival qu’il accueille chaque année en fin de mousson, ce lieu attise en effet la curiosité à bien d’autres titres.
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Hormis les quelques mots et expressions que l’on tente d’acquérir à l’occasion de chaque voyage pour amorcer le contact – « mingalaba » pour bonjour, « pienté » pour France, « chezutinbadeh » pour merci beaucoup, « zé » pour marché, « diné » pour aujourd’hui… –, il est bien entendu difficilement imaginable de pouvoir maîtriser rapidement la langue et l’écriture birmanes ! Une langue parlée par huit personnes sur dix – nombreux sont les dialectes employés par les différentes ethnies qui habitent le pays – à l’écriture toute en rondeur. Rares sont les gens, à l’exception de ceux en contact avec les touristes, en capacité de converser facilement en anglais.
La ville, habituellement calme, s’est lancée dans les préparatifs pour le festival du lac Inlé ; les stands, à l’ossature de bambou, se construisent rapidement. Des camelots sont venus de Rangoon, de Mandalay…, de même que les forains qui montent leur manège à l’huile de coude : grande roue, bateau pirate, carrousels… tous ces manèges seront activés à la main ; l’alimentation électrique se révèle erratique dans le pays, les muscles – moins coûteux aussi que le courant ! – sont pour l’heure encore les meilleurs alliés des forains.
Éléphants en peluche, robes d’enfants, images de Bouddha, fruits, friandises, billets de loterie, quotidiens et magazines… tout se vend à la gare routière de Yangon (Rangoon), ville principale du Myanmar (Birmanie). Les marchands se pressent aux fenêtres des cars et dans les allées des salles d’attente des nombreuses compagnies qui sillonnent le pays, pour présenter leurs trésors afin d’empocher quelques kyats – la monnaie locale.
Me voici arrivé à Gyeongju, qui était la capitale du royaume de Shilla (VIIe au Xe siècle – période de l’unification de la péninsule coréenne en un seul royaume). Ici, ont été découvertes de nombreuses tombes sous des tumuli. Ces chambres funéraires de pierre, recouvertes de dômes de terre, de pelouse voire d’arbres donnent un aspect insolite au centre ville.
Aujourd’hui, marché aux poissons de Jagalchi (à Busan), le plus grand marché de ce type en Corée. Un bâtiment moderne en bord de mer et des étals à l’extérieur tout autour. Je me suis fait des copines marchandes de poisson – ou plus exactement « pourfendeuses de calamars ». C’est sûr, c’est moins poétique mais tout aussi « accrocheur ».
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On peut dire qu’ils savent recevoir au Lawrence Motel de Gwangju ; à la réception, on vous remet une petite pochette contenant brosse a dents, rasoir, crème, préservatif et gel douche. Mazette, me voilà donc encore dans un hôtel chic ! Il n’y a pas vraiment d’alternative, hormis des établissements hors de prix qui casseraient certainement ma tirelire bien avant la fin du voyage. Cela dit, c’est propre, calme et bien situé… La réceptionniste fort aimable m’a même offert deux clémentines : le sens du service !
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Au revoir Séoul, aujourd’hui c’est le grand départ pour la province. Destination : Jeonju, à trois heures de route de la capitale, qui compte tout de même plus de 600.000 habitants. Célèbre pour son village hanok (avec des maisons traditionnelles en bois, aux toits de tuiles, groupées autour d’une cour). Comme cela, ça a l’air vendeur, il ne reste plus qu’à y arriver et à juger par soi-même.
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